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內容導航：1、外國高街品牌評價：Amiri x Wes Lang：羊毛夾克，《道德經》，洛杉磯高街的改變2、外國高街品牌評價，抄襲如此嚴重的高街品牌為何依舊風生水起

1、外國高街品牌評價：Amiri x Wes Lang：羊毛夾克，《道德經》，洛杉磯高街的改變

備受期待的 Amiri x Wes Lang 終于發布，這也是自與 Ye 合作結束后，被稱為「小巴斯奎特」的藝術家 Wes Lang，久違地與時尚品牌深度合作，Wes Lang 與 Mike Amiri 通過這一系列，在街頭時尚沒落之時，重新向玩家樹立他們心中的「洛杉磯風格」。

涂鴉大衣、羊皮夾克...

Amiri 讓 Wes Lang，

得以像作畫一樣，做衣服：

比起當下很多「藝術家聯名」，Amiri 本次有著撲面而來的誠意，此前采訪中，聯名另一方的 Wes Lang 也表示：“ 我希望我的藝術作品轉化為時尚，而不僅是印制到一些狗 X上。”

作為 Amiri 主理人和設計師，Mike Amiri 完全摒棄了街頭時尚連帽的「蓋章模式」，聯合WesLang 以服裝為載體，進行藝術品再創作，將原本「平面展示的畫作」，以面料、工藝、剪裁等手法呈現：

Wes Lang 的畫作致力于講述「黑暗美國故事」，也總伴隨著粗糙的邊緣意象：冷酷的死神、印第安酋長、墮落的鄉村音樂偶像、誘惑女郎、失傳的民間傳說、死去的作家、玫瑰和植物、美國西部的鳥類和馬；

創作于 2021 年

《ENDLESS HORIZONS》系列

為了「還原」Wes Lang 的藝術風格，Amiri 在面料使用、廓形剪裁上做出改變，讓單品更加寬松、柔和，大量參考「加州開拓史」中的工裝、紳士服裝，塑造近期流的 Cozy 氛圍，中和掉 Wes Lang 畫作直白的暴戾，又最大化保留其歷史與神話的厚重；

圖像方面，Amiri 參照了 WesLang 在 2019 年發布的《Let the Day Begin》系列，和 2020 年于上海西岸藝術中心個展的手稿系列，再以 Blood38、EXTRABLOOD 等為標題創作單品，與此前被 Yeezy 參考的《HEALINGOFANATION》、《BIRDS》系列相比，Amiri 選擇的畫作更加寫意；

下，《Let The Day Begin》系列部分畫作

簡單線條 x 糙瀝色彩，如在秀場中備受矚目的「涂鴉長款大衣」，完全由 Wes Lang 在服裝底板上，手繪出迷幻色彩涂鴉、中世紀圖案；

「羊皮夾克」也以手工刺繡出中世紀吸血鬼形象，精密呈現「原作」極富沖擊力的色彩層次，大量手工藝應用，以及 Wes Lang 的再創作，讓不少單品都具「1 of 1 收藏價值」；

因濃郁的洛杉磯復古街頭風格，Amiri x Wes Lang 深受新生代音樂人、街頭風格 Icon 們喜愛，日本嘻哈團體 Badhop 上身格紋單品，品味不俗的新生代演員前田鄉敦，則上身流蘇羊毛套裝：

GOT7 成員 Mark 也在演出中上身「地貌涂鴉套裝」，即將發布新專輯的陶喆也上身 Blood38 單品，狀態夢回 Soul Power 演唱會時期：

Mike Amiri 與 Wes Lang，

2 個洛杉磯鄰居，

1 場改變高街的創作：

為配合 Wes Lang 聯名系列、這一 Amiri 創立以來最重磅的發布，Amiri進入「全力模式」，不但將秀場布置成 Wes Lang展覽，還訂制了地毯、滑板等物件，每個 Amiri 店鋪都變成「小型展館」，并在洛杉磯買手店 MAXFIELD 開設「周邊簽售」，更發布紀錄片、書籍等，完整記錄創作過程：

紀錄片中，可以見到 2 位洛杉磯創意者的默契配合，此次聯名的出眾表現，也與 Mike Amiri 與 Wes Lang 兩人的長久友誼有著很大關系；

2 人在洛杉磯的工作室相鄰，并因志趣相投，迅速成為相約活動、聊天的好友，在日常對話中，他們萌生出「共同詮釋洛杉磯風格」的想法；

聯名中可以看，Amiri 從此前 Hedi 時期 YSL 的搖滾青年風格中，跳脫出來，以洛杉磯本土青年文化提取靈感，街頭時尚「風光不再」的當下，各個高街品牌都在苦于轉型，Amiri 除了順應時尚趨勢，也將其發源地的文化更加極致呈現，不失為另一種解法。

Wes Lang X Amiri 紀錄片中

創作環境，秀場布置

被 Ye 喜愛，

被稱「小巴斯奎特」，

Wes Lang 用《道德經》，

解答這一切：

攜手 Amiri 前，Wes Lang 雖在潮流界有著諸多粉絲、收藏者，如 Kanye、A$APRocky、EDC 等，但其「合作案例」非常稀少，最廣為人知的，當屬與 Ye 在《YEEZUS》時期的合作，亦被廣泛認為，是后「搖滾 T 狂熱」的起源之一；

Ye 與 Wes Lang 同樣是「規則破壞者」，后者不屑于藝術界「虛偽的評價」，在近三十年藝術生涯中，極少與畫廊合作，并堅持預約制，在自己的工作室「面交畫作」；

特立獨行，為 Wes Lang 帶來不少爭議，頻繁被人提及的，是與 Jean-Michel Basquiat 作品的「相似度」，有藝術評論家，在 Ye 推特發布的 Wes Lang 作品下嘲諷，但 Wes 對此毫不在意，在《GQ》訪談中坦承 Basquiat 對自己的影響，并稱自己是「New Basquiat」：

左，WesLan

右，Jean-Michel Basquiat

Wes Lang 除了畫作外，作品還包括鑄造青銅雕塑、文具、家具、摩托車、訂制勞力士以及NFT，盡管已是當下炙手可熱的潮流藝術家，但生活方式始終如隱士，隱居于洛杉磯的公寓中進行創作，這與他對「東方哲學」的癡迷不無關系；

在《GQ》訪談中，Wes Lang的公寓布滿其各式創作

他罕有的采訪中，多次表示《道德經》、《孫子兵法》給他的創作靈感，并在 Artnet 的采訪中，深刻表達了《道德經》給他的人生領悟：

“《道德經》是唯一對我有意義的東西，大多數時候，我們尋求外部資源，而不是向內看，如果你研究「道」，你就會明白，這個世界是「為你而設計」的，你越自然，你就會成功，你越努力推動，它發生的可能性就越小，年紀越大，就越會讓世界告訴我，我該做什么。”

2、外國高街品牌評價，抄襲如此嚴重的高街品牌為何依舊風生水起

1，抄襲大牌

我們先來聊聊高街品牌的抄襲，一般他們的設計師滿世界飛的看秀，以最快的速度“借鑒”大牌。但這些奢侈品牌似乎沒有那么在意這件事。

Tom Ford在Ready to Share會議中解釋說，我們做過調查，買高街的消費者并不是我們的目標受眾。可見，大牌眼中，這根本不影響奢侈品牌的銷售。

另外大牌根本不太care高街品牌的抄襲，因為不想被這些便宜貨拉低了逼格。

但今天，高街品牌砸錢邀請他們，在奢侈品行業不景氣的情況下，他們也會為之動容。

現在這些設計師一再與高街品牌合作聯名款，愛馬仕總監與優衣庫，H&M與老佛爺等也不是什么新鮮事了。

其實，這樣的聯名款不過是自我抄襲的過程，他們并沒有用心設計，只不過把自己曾經的作品改在了不同材質的面料上而已。

2，抄襲小眾品牌

除了大牌，高街品牌還抄襲小眾設計師，一切都拿來為我所用，是他們“靈感來源”。

當然一般不會是原樣照搬，總會進行一些小的變動或綜合，最后以自己品牌的名義擺在店里售賣。

就拿ZARA舉例，ZARA有專門的版權團隊和賠償金，據說每年不得不支付上千萬歐元的罰款。

當然，巨額的利潤面前這點罰款顯得九牛一毛。但對與這些被他們抄襲的小設計師，而這筆錢甚至會成為他們年度最大收入。

3，大牌也抄襲

說到抄襲大家潛意識覺得是便宜貨偷懶的做法，然餓這些響當當的大牌其實也都這么干過。

Chanel抄襲蘇格蘭設計師Mati Ventrillon的針織設計，一向高冷的一線大牌也承認靈感來自該設計，并在作品中注明Mati Ventrillon design的字樣。

Louis Vuitton 也曾被告上法庭，因為其2014年春夏新款板鞋涉嫌抄襲美國板鞋品牌LVL XIII的經典設計，而LV方面卻未對此作出回應。

Celine當家才女Phoebe Philo也身陷抄襲門，她2013秋冬系列的一款大衣涉嫌抄襲Geoffrey Beene 2004年的作品，Céline發言人卻拒絕評論。

Prada總設計師Miuccia Prada被指出2013春夏系列印有櫻花的服飾抄襲了安德烈·庫雷熱 (Andre Courreges）的作品。

Raf Simons任職迪奧的女裝創意總監期間，也涉嫌抄襲了設計師Edith Head設計的印花蓬裙禮服。

看到這里呢能數處的大牌基本都有過抄襲的案底，因為他們更大牌更貴所以我們就可以容忍嗎？不啊，我們應該更不容忍才對。

那么問題來了，這些奢侈品大牌和高街品牌，并沒有因為抄襲而受影響的原因到底是什么呢？

法律漏洞？

抄襲嚴重的原由是版權保護的缺失，這可不僅僅是哪個國家的法律“漏洞”，世界范圍內都是如此。

先拿美國來說，美國的知識產權法只能保護的是品牌的logo，而非設計。也就是說LV的logo不能被抄襲，Chanel的雙C不能被借鑒，其他都不算抄襲。

日本的版權法的標準非常高，你必須證明這件衣服之前沒有類似款的，但很少有人能證明這些兩個袖子一個領子的衣服跟其他衣服不同，所以也就沒幾個人申請原創保護成功過。

歐洲是奢侈品大牌最多的地方，也是抄襲嚴重的高街品牌最多的地方。這里版權保護標準非常低，一件衣服拿回來袖子剪短幾厘米又可以申請版權保護了。所以只要不是原版不動的copy，沒有法律能保護你。

1，什么是抄襲？

法院很難判別什么是抄襲什么是借鑒，什么是抄襲，可以舉例當年為紅底鞋而在圈內轟轟烈烈的這場官司。

Christian Louboutin將Saint Laurent品牌告上法庭，控訴后者抄襲紅底鞋的設計。卻以“紅底鞋不能作為品牌獨有的商標”為由，宣判原告一審敗訴。

雖然Christian Louboutin在第二次上訴之前成功為紅色鞋底申請到了專利，但是YSL還是可以用通體紅色的設計來避開指證。

盡管大家都很同情CL最后的控訴結果，但仔細想想也不無道理。如果有個牌子把鞋底黑色去申請專利了，是不是所有品牌都不能做黑鞋底了呢？

這樣下去，財大氣粗奢侈品大牌的壟斷地位越來越明顯，而小的設計師品牌發揮的余地也就越來越小。

其實是很多文化領域都存在這個現象，食譜，魔術，發型，紋身，笑話，香水的味道等等都沒有受到版權法的保護，因為無法界定什么是抄襲。

2，維權成本

Christian Louboutin 和 Saint Laurent 的官司最后因為時間和經濟成本劃不來，而決定休戰，可見維權的官司都多勞民傷財。

想要贏得侵權案的官司，大品牌首先得要為自己的設計申請盡可能多的專利。然而，專利的申請過程絕對不比制造衣服簡單。

一個完整的專利申請周期最短也得三至六個月的時間，而ZARA從設計圖紙到上架的最短時間為兩周。

因此，排除這個過程中所花費的人力和財力，就算最后品牌順利取得了專利，快銷時尚連鎖企業們早就借著這三到六個月的“空窗期”賺得盆滿缽滿了。

3，積極的推動力？

另外，沒有版權保護其實對原創品牌尤其是大品牌設計師一種壓力。

英屬哥倫比亞大學發表了一項研究，表示高街品牌的存在竟提高了設計師們的創意和質素。

他們研究發現，當快時尚對高級時裝品牌的銷售量造成了顯著的影響時，正版生產商被迫制造出讓消費者們能輕松識別出大牌質感的單品。

比如，Stuart Weitzman為了避免被抄襲，設計出鈦合金坡跟鞋，如果用廉價的材質做跟就會裂成兩半。

再比如，為了應對快時尚這樣的快速抄襲，奢侈品牌開始實行在新品發布同時實行“即看即買”的模式。

因此，抄襲似乎是高級時裝設計師制作出更創新及更高質素作品的推動力！換言之，抄襲者和被抄襲者這場撕逼大戰中，真正收益的其實是我們消費者。

（雖然有點毀三觀，但萬事都有兩面性不是嗎？）

抄襲和假貨

抄襲與山寨貨和假貨又不一樣，將品牌稍加改動的山寨貨和原封不動的高仿假貨在國內肆意流行，到底該不該買呢？

1，山寨貨

中國服裝制造業的山寨行為是生澀而笨拙的。他們直接抄襲國際大牌的商標設計，或者是把大牌的經典元素組合在一起。

也因此總是第一時間遭到大牌們的抵制和反感。馬云爸爸所謂假貨比真貨還好的言論激怒了設計師們，遭到聯合的抵抗。

同樣是抄襲有何區別呢？即便高街品牌的抄襲再過相似，但卻絕不觸犯別人的核心知識產權——商標。

而我國的抄襲一定要先把logo拿來，大街小巷的鱷魚以及和皮爾·卡丹同名或者同姓或同音字的無數品牌使得人們對中國人的山寨行為印象深刻。

最關鍵的是國內的山寨貨并沒有注重設計這回事，沒有高街品牌對潮流的預測，也動腦將T臺上夸張的衣服改造為更合適普通人穿著的接地氣設計。

2，假貨

上面說到的版權法中，美國，日本和歐洲的相關法律中，抄襲可能難判斷，但假貨一定是違法的。而，假貨和抄襲有非常明顯的差別在于：是否再創作。

之前我寫過一篇背假包的人什么心態，沒想到評論聲中呼聲最高的態度是：好看就行，真假無所謂，可見國人對假貨的寬容度。

那么，既然抄襲看起來并沒有那么可怕，那假貨是不是接可以被接受呢？森蝶并不這么認為。

除了非常關注時尚圈的人，普通老百姓為抄襲買單的只是去買一件好看的衣服，買的是對潮流的認同，它壓根不知道也不care這件衣服靈感來自哪。

而即便相似款如此之多，還是有人愿意買與正品做的一模一樣的高仿A貨等假貨，那么這種消費原因就只剩對品牌的無限崇拜了。

假貨和山寨貨都是只追求logo和品牌效應，而忽視服裝的核心：設計，是審美缺乏和虛榮炫耀心理的表現。

這就是為何高街產品創始人可以高調成為世界首富，山寨與假貨就是一種違法犯罪行為的原因。

Reference：

1，Johanna Blakley: Lessons from fashion's free culture

http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture#t-905828

2，See What Tom Ford Said About Fashion & Creativity

3， Fashion and the Democracy of Style.

4，The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion Industry

http://designobserver.com/feature/the-costs-of-ownership-why-copyright-protection-will-hurt-the-fashion-industry/15078/

5，借鑒或是抄襲？時裝設計里永遠難有公正判決

http://news.efu.com.cn/newsview-1165391-1.html

6，為什么服裝設計可以抄襲而文字不可以？

https://www.douban.com/note/287123288/

7，版權法視角下的服裝設計抄襲認定

http://www.papercheck.com.cn/newsview.php?id=470

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